Re: АКПП
wise
А как, куда подсоединяются трубки от радиатора к коробке?
Moz
Честно говоря, я немного по другому представлял себе эту процедуру. Мне объясняли, что изменения будут и внутри коробки. Если всё так, как сделал MVrr, то никаких бешеных фин. затрат это не пвлечёт, даже, если это делать и не самому.
c001er
wise, как я понял, радиатор врезают в цепь между коробкой и стандартным радиатором.
MVrrr
Родное охлаждение АКПП это медная трубочка в нижнем бачке радиатора двигателя. Соотв. из Коробки выходят 2 трубки, входная и выходная. Я подключил так:
вых. патр. АКПП - шланг - вх. патр. рад. дв. - трубка в рад.дв. - вых. патр. рад. дв. - шланг - вх. фитинг. доп.рад. - доп.радиатор - вых. фитинг. доп. рад. - шланг - вх. патр. АКПП.
Так понятно? не знал как еще написать ))
c001er
MVrrr, будем ещё проще, жидкость из АКПП попадает в стандартный радиатор-> в доп. радиатор -> коробка АКПП..
MVrrr
На счет изменений внутри коробки - развод чистой воды)) Что там менять? Я понимаю если бы коробка вообще не имела выносного охлаждения..... тогда бы да..... но я бы и за 50 тыщ не взялся лезть в конструкцию коробки, сверлить корпус, врезать патрубки и т.д. да и не возможно это наверное
Единственной засадой на даче было найти переходные трубки медные между фитингами радиатора и трубками родными, в Москве мы просто забыли про них))
c001er
MVrrr, а такой момент, из-за доп. радиатора наверно пришлось подлить масла в коробку или не нужно было?
MVrrr
Ну пришлось ес-но пару капель. Вообще я когда радиатор поставил, сразу маслом его заполнил.
wise
2MVrrr. Спасибо. Объяснил очень понятно. Ну про изменения в конструкции коробки я и не думал, примерно так себе всё и представлял.
Буду думать.
Вот на ебэе есть радиаторы к примеру такие
http://www.haydenauto.com/Featured Products-Transmission and Engine Oil Coolers/Content.aspx#
MVrrr
не пойдет трубчатый радиатор, нужен ленточный.
wise
Cмотрю варианты, разбор - тоже вариант, только в инете нету (не нашел) ссылок на радиаторы на разборе.
Почему критически ленточный, думаешь трубчатый будет тут малоэффективен? Не будет ли от ленточного коробке холодно зимой... Хотя у тебя же стоит. Но радиаторы разные все, тут получается надо угадывать...
Shpricevich
А ты когда ставил доп радиатор к основному, тоесть разрывал цепь, масло же вытечь должно??? А трубка медная её не пережмёшь.
MVrrr
Мне кажется на сайтах и не найдешь про них инфу, слишком мелкие детали, я на разбор приехал... они там лежат в большой куче, как на вес продают)))) говорят копайся выбирай что тебе надобно, нам пофиг))
Ну там покапало немного.... с самой коробки выходы достаточно высоко, через них ничего не вытечет.
wise
И не создаст ли ленточный лишнее препятствие для насоса? Я имею ввиду как определить не будет ли конкретный радиатор врден для коробки, ведь сечение каналов разное у разных радиаторов... как выбрать нужный?
MVrrr
Ну мое ИМХО что мы же выбираем радиатор имеено для масла и каналы в нем уже заложены для более вязкой жидкости, я же не для воды радиатор ставил... поэтому думаю ничего страшного не будет, как то так
Я уже 30 тыщ почти накатал с ним, раз масло сменил, ничего страшного пока вроде не произошло..
wise
Может кому-то интересно или полезно будет, то что я узнал.
По поводу радиатора АКПП звонил в сервис, где коробку делаю. Не могу сказать ничего ответственно, т.к. не спец в коробках. Могу только передать слова спеца с которым разговаривал. Он сказал, что правильный радиатор не вредит и действительно полезен, он типа помогает сделать температурный режим работы коробки более стабильным. При интенсивной езде поможет работать коробке в более щадящем режиме, а вообще его установка поможет увеличить ресурс компонентов АКПП. Объём жидкости в АКПП слегка вырастет, но это никак не повлияет на её работу в худшую сторону, что вроде очевидно. Проследить за температурой жидкости в АКПП можно при помощи обычного датчика, который врезается в шланг, по которому жидкость выходит из коробки, проходит по радиатору (который в штаном виде у нас условный) и идёт обратно в коробку, датчик устанавливается в салон, где можно в реальном времени видеть степень нагрева жидкости. Можно поставить датчик и ездить, следя за температурой, потом поставить радиатор и наблюдать что изменилось. Вообщем мастер сказал мне, что установка радиатора вещь не обязательная, не вредная и даже полезная. Теоретически я со всем согласен, вроде ничего противоречивого тут нет.
По поводу цен, то я видел на разборках сегодня всякое, от японцев есть, но приличный радиатор продают за 1500р., т.е. который по виду выглядит рабочим. Что-то от 1500р до 2000р видел с патрубками, какими-то кронштейнами, хомутами тоже от японца, есть и от немцев и американцев, можно выбрать. На разборках кое-где дают гарантию неделю или 2-4 дня на проверку. В сервисе, где делаю коробку мастер сказал, что у него есть партнёры, которые занимаются продажей радиаторов для АКПП и комплектущими для установки и т.п. и вроде ещё датчиками. По поводу цены сказал радиатор со всем барахлом для установки можно у них купить примерно за 2500р.. Если дать ему устанавливать радиатор, то это будет стоить около 1500р. Очевидно, что можно самому инсталировать данный девайс, но рас уж мне ремонтируют коробку, то пусть займутся и этим, чтоб всё что связано с коробкой и гарантией на работы делалось в одном месте и одним человеком, а то всякое бывает.
Добавлено через 22 часа 5 минут 2 секунды
weff
огорчайте..почти готов..
гонял сегодня по городу продолжительное время..встал на светофоре на паркинг - поправить дворник...сел включил обратно передачу - и включилась она не сразу. с задержкой. на холодную и на "теплую" такого нет...
приплыли?
Shpricevich
Первый признак,,, также было, на горячую включалась с задержкой и троекратным толчком.
Кто менял лампочку подсветки рядом с селектором передач? Вчера всё разобрал. Не снимать же сам селектор ППЦ.
Фендер
Что-то я не понял, что за подсветка?
Shpricevich
Подсветка режимов P R N D 3 2 1, рядом с рычагом переключения передач.
Фендер
во блин, так оно подсвечиваться должно, у меня не горит
надо будет залезть, похоже там разбирать все надо
Shpricevich
Я, когда купил свою предыдущую машину, Аккорд седан американский 2.3 мотор автомат. Там тоже не горело, а на этой горело. Вот сейчас реально не хватает этой лампочки.
Фендер
Сейчас слазил туда. В принципе разбирать особо не надо. Снимаешь овальную плассмасску вокруг ручки КПП, вынимаешь подстаканник и снимаешь накладку на консоли, которая под дерево.
Как снимешь, слева увидишь цоколь черный, от него два красных провода торчат. Цоколь вроде против часовой крутишь, немного неудобно, но тонкогубцами можно.
Пожалел что две лампочки не купил, когда в пепельнице менял, там такая же. Сейчас поменял бы сразу
Shpricevich
Понял,,, спасибааа. Я всё так же сделал,,, тянул тянул за цоколь, а не тянется, буду крутить. Кста а у меня накладка на консоли чёрная, а у тебя под дерево, прикольно.
А где лампочки покупаешь? ))
weff
Сообщение от Shpricevich
Первый признак,,, также было, на горячую включалась с задержкой и троекратным толчком.
первый признак чего именно?
Shpricevich
Извини конечно, но это начало конца. После появляются задержки и на холодную, потом стали диски проскальзовать на горячую и на холодную. В общем для начала поменяй масло, а там видно будет.
weff
масло меняно недавно...кстати старое вышло чистое..хорошее..спрашивал конкретно, что влияет на задержку..износ фрикционов, закупорка каналов, фильтров...сегодня проехался - ничего подобного не заметил...с паркинга на скорость переключилась без задержки и без малейшего рывка...на горячую..если можно так сказать после кольцевой.
говорил с Анатолием на эту тему..он грит возможно забились фильтры...
Гера - про твою коробку грит с ней ваще беда была..и не стал бы связываться если б з.ч. не было...
Shpricevich
Супер тогда,,, езди не парься. А на счёт забитого фильтра, это да. Мне тоже объясняли, фильтр забит, масла меньше пропускает, насосу не хватает, голодание масляное, и потому рывки и задержки. Я думаю у тебя всё в порядке не парься. =)
Добавлено через 34 минуты 32 секунды
MVrrr
к wise вопрос, а у тебя коробка совсем перестала ехать перед ремонтом, захрустела там, развалилась или буксовала дико? просто в ней кроме фрикционов то и выработки на гидроблоках больше особо нечему ломаться, я ее изнутри видел всю, она на механику смахиват и железная часть вней ну очень крепкая.... это я к фразе про незаметил косячную деталь...
weff
Онотоле сказал все игольчатые подшипники разлетелись и их раскидало по коробке
c001er
weff, а из-за чего они разлетелесь, мей би перегрев?
wise
С коробкой было так...
Коробка переключалась с провалом (или можно назвать это задержкой) со 2ой на 3юю, после смены масла в коробке провал пропал, но примерно на 1 неделю. 2 раза была замечена пробуксовка, т.е. повышение оборотов в холостую при переключении. Потом я адово погонял 1 день с дурацкими переключениями на ходу. Ещё 2 месяца перед этим были на ходу переключения в R. И в итоге однажды утром я очень динамично и резко проехал примерно километров 15, заглушил авто, отошёл минут на 15-20, потом пришел сел и поехал. Выезжая с паркинга сразу заметил пробуксовку, а примерно через километр пробуксовка усилилась и первая (может вторая) включилась рывком, дальше примерно 5 км я проехал рывками и накатом, т.е. не включалась предположительно 1ая и 3ая передачи. Всё. После этого 1 раз 3 километра буксировал авто на нейтрали и больше ничего не делал. Про игольчатые подшипники мне Анатолий ничего не говорил.
Я вчера забрал авто из ремонта, не могу сказать, что я полностью доволен.
weff
чем недоволен?
wise
Недоволен переключением с 1ой на 2ую, царапинами от сраных котов и ещё какими-то следами/потёртостями на кузове, но коробка - это главное. Через 200 км поеду к Анатолию на контр. осмотр, там по поводу коробки будем решать видимо как и что.
Moz
wise, я давно, когда ты ещё только спрашивал, что делать, писал, что не надо ждать от отремонтированного агрегата, что он, вдруг, заработает как новый. Старая вещь - это старая вещь. Поезди, посмотри чё-как, может привыкнешь, а может пройдёт. У меня временами, вообще идеально переключает (правда, эти времена всё реже и реже).
weff
толчок присутствует?
а если на горячую..и плавно жать?
wise
Да вот хрен знает. Вроде толчок. Или может как-то с задержкой перключает, пока ещё не понял. Надо или встретиться или мне побольше поездить, чтоб понять. Я просто особо ещё не ездил, только вчера по пробкам и на ТО. Зимнюю резину сегодня или завтра перекину.
weff
тут кто то писал что после ремонта коробка заработала "идеально".
у Геры, как я понял, перебрали всю коробку, а не по мелочи там,фрикционы поменяли...т.е. по идее старого то что осталось, корпус..ну гидротрансформатор...
теоретически, конечно ждешь работы коробки "как новой", а не как было раньше, до того как она мертво встала.
wise
Ну да. Я идеального не ждал, но там реально заменили просто всё. Вообщем не знаю, может для начала проехать немного побольше, а потом оценивать. Но на мой взгляд что-то не то там.
Moz
weff, к сожалению такого не бывает, а исключения только подтверждают правило. АКПП - довольно капризная вещь. Из говна конфетку оч. сложно получить. И самое главное - нет у нас таких мастеров, увы.
MVrrr
По коробке добавлю...
Как мне рассказывал знаток по АКПП из сервиса где я ремонтировался:
он говорил что толчок между 1-й и 2-й в большей степени происходит из-за выработки в пазах под валы (вроде так) в гидроболоках чем от износа фрикционов. Тебе новые гидроблоки ставили? (их цена порядка 30-40 тыщ за оба) Или тебе восстанавливали их методом лазерного напыления стали? Или ничего с ними не делали?
Я когда машину забирал, сажусь в нее первый раз, машина день стояла готовая, завожу... думаю сейчас проверю первым делом на месте (у меня до ремонта когда переводишь рычаг с позиции "1" на позицию "2" и соотв. на месте вклчючается 2-я передача был сильный удар). Вообщем делаю так же и.... происходит почти такой же удар как и раньше.... ну все думаю су*** на****и нехорошие люди.... причем вспоминаю их слова что они по территоии ездили и сказали что коробка сказка работает как...
ну думаю дай проедусь тогда еще для ясности.... проехался, все действительно на ходу работало идеально, как в чужую машину сел по ощущениям)) в результате в течении нескольких дней я выявил такую вещь, если после долгой стоянки завестись и сразу попробовать включить 2-ю - происходил удар.... после буквально 100-200 метров с переключениями все нормально становилось, уж не знаю чем это объясняется. А потом после 1500-2000 км и контрольной замены масла и эта штука исчезла. Сейчас все ровно четко работает в любых ситуациях.
wise
Не особо я разбираюсь в пазах и валах в коробке и гидроблоках, но вал, который по его мнению был негоден он заменил. Просто я даже вникать не хочу. Я отдал автомобиль, человек посмотрел, сказал что всё сделает, назвал цену, я хочу получить обещаный результат.
О бляяя парни. Я вот хз чё делать. Буду говрить Анатолию что косяк видимо, а больше вроде нечего делать.
weff
wise
поюзал чужие авто..какой вывод в итоге про свой автомат можешь сделать?
wise
Есть лажа с переключением с 1ой на 2ую и это очевидно. Причина пока не ясна, с Анатолием пока не говорил. Сегодня-завтра поеду к нему.
weff
т.е. даже у тех, у кого коробан старый и не ремонтировался - с первой на вторую лучше переключает??? или тупо так же, а ты ждал лучше?
wise
Не, вообщем косяк таков. Если просто ездить оч. спокойно, то ничего не заметно и в перещёлкивании на месте всё ок. А вот если слегка активно, со старта поднять обороты до 3000-4000 тыс., то разгоняется на 1ой, первая уже как бы выкрутилась и нужно перещёлкнуть, а он или её докручивает, а потом перещёлкивает на 2ую или 1ую выключает а потом бах и провал например секунда или около того, а потом резко 2ую.
Естественно я этого не ждал, ждал лучшего если это можно так назвать.
Остальные переключения и на холодную и на горячую во всех режимах, которые я смог попробовать идеальны.
weff
отпишись о том, что скажет мастер.
он меня кстати после первого посещения научил одной вещи для этого конкретного двига и автомата..- не стартовать резко с места..дать покатиться самой, потом нажимать на газ... я так и езжу с тех пор..хотя у меня и автомат то первый раз))) но думаю прав Анатолий..
wise
Так я не нажимаю со старта резко, я тоже даю покатиться. Косяк проявляется если раскрутить до 3000-4000 тыс. двигатель до включения 2ой.
Добавлено через 50 минут 4 секунды
weff
а вот успокойте
со снегопадом начались пробуксовки...на 1 или 2 скорости..чтобы вылезти..не по полчаса конечно, но они были...чем грозит коробке? перегревом?..успевает ли перегреться? всё это с учетом того, что удара о голый асфальт после того как "зацепилась" - нет...единственный "удар" это когда крутишь, выезжаешь потихоньку и давишь тормоз чтобы не въехать в кого нить...т.е. коробка резко выключает скорость...
так вот убиваем мы коробку то сильно так? мож ну его нафиг и пешком?)
кстати заметил что тянет она неплохо..засчет тяжелого переда и пониженной видимо...намертво пока нигде не засел..
как у вас?
wise
У меня всё круто, кроме озвученной раннее проблемы, до этого Анатолия пока так и не добрался, не подходящее сейчас время.
Коробку конечно убиваем понемногу, но пробуксовка это не страшно. Перегреваться она не успевает при таких манёврах. Попробуй лучше и выезжать и трогаться в каше в режиме 2, чтобы она никуда не переключалась, не дёргалась и трогалась плавно.
Просто если включить режим 2, то она сразу со второй будет трогаться более плавно и переключаться естественно не будет никуда при буксовании и т.п., а дальше уже d3 или d4 как обычно.
Про удар тоже понял, но хуже если ей придётся переключаться.
Вообщем другого-то решения нет. Буксовать можно, но без диких мучений.
Moz
О, weff, я тебе страшную тайну открою. Все механизмы, так или иначе, изнашиваются в процессе эксплуатации, даже в самом благоприятном режиме . Каждый пройденный километр приближает любой агрегат авто к его (агрегата) "смерти". Более того, даже если машина стоит без движения, целый ряд деталей постепенно приходит в негодность. Спасти, и то не на все 100, может только полная консервация
Так что не парься. 3,14здец всё равно неизбежен. Вопрос в том, как его ждать? Получая при этом удовольствие от владения девайсом или трясясь над каждой фигнёй, насилуя при этом, свою нервную систему
Всё будет хорошо!
weff
мне всегда казалось что в режиме 2 трогаться она будет все равно с первой, просто не дальше второй, по аналогии с д3
wise
не, в d2 она и трогается со 2ой и не перключается, самое то, чтоб из снежка выехать.
Фендер
В адской каше ставлю режим 1 или 2, отлично гребет. Если дороги просто плохо чищены, то только D3, движком тормозит лучше. D4 только летом и на трассе, когда больше 90км/ч надо ехать.
Вот не помню, переключаться с драйва (D3,D4) на пониженную (1, 2) надо с остановкой или можно на ходу?
wise
И ещё про коробку по русски:
Цитата:
Положения рычага селектора диапазонов
Рычаг селектора диапазонов трансмиссии может находиться в одном из восьми фиксируемых положений. При запуске двигателя рычаг должен находиться только в положении "Р" или "N". Если остановка автомобиля произведена, когда в автоматической коробке передач включен один из диапазонов движения "D4", "D3", "2", "1", "R", либо "N", то необходимо полностью отпустить педаль газ и выжать тормозную педаль для надежного торможения автомобиля.
Для переключения в ручной режиму правления, сдвиньте рычаг селектора изположения "D4" по направлению к себе.В данном положении появляется возможность переключения вручную.
При переключении диапазонов автоматической коробки передач перемещайте рычаг вдоль направляющего паза. Рычаг переключения диапазонов блокируется в положении "Р", если ключ зажигания повернут в положение "LOCK" (0) или"АСС" (I). В этом случае вывод рычага изположения "Р" невозможен даже при выжимании тормозной педали.
Положение "Р". В этом положении рычага селектора диапазонов механически блокируется вторичный вал трансмиссии. Всегда переводите рычаг селектор радиапазонов в положение "Р" при выключении или запуске двигателя. Для того, чтобы вывести рычаг селектора диапазонов из положения "Р", необходимо выжать тормозную педаль, предварительно отпустив педаль газа. Отклоните рычаг селектора диапазонов вправо и выведите его из положения "Р".
Если после выполнения всех перечисленных выше действий по-прежнему неудается вывести рычаг из положения "Р", необходимо разблокировать его, следуя инструкциям, изложенным ниже.
Во избежание поломки AT переводите рычаг в положение "Р" только после полной остановки автомобиля. Замечание: Извлечение ключа из замка зажигания становится возможным только после перевода рычага селектора в положении "Р".
Положение "R". Приемы управления рычагом селектора диапазонов при переводе его в положение "R" (Заднийход) из положения "Р" описаны выше.Включение рычага в положение "R" из положения "N" (Нейтраль) производите только после полной остановки автомобиля.
Автоматическая трансмиссия оснащена специальным предохранительным устройством, которое не позволяет случайно переместить рычаг в положение"R", если скорость автомобиля превышает значение 10-12 км/ч.
Если задний ход не включается после полной остановки автомобиля, выжмите тормозную педаль и медленно переместите рычаг селектора диапазонов сначала в положение "N", затем в положение "R".
При неисправности предохранительного устройства, а также при отключенной от бортовой сети или разряженной аккумуляторной батарее включить диапазон заднего хода невозможно. В этом случае необходимо снять блокировку включения диапазона заднего хода.
Положение "N", Используйте положение "N" (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу автомобиля и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора диапазонов в положение "Р" (Стоянка). При выводе рычага из положения "N" выжимайте педаль ножного тормоза.
Положение "D4". В этом положении рычаг селектора диапазонов должен находиться постоянно при движении автомобиля в нормальных дорожных условиях. В диапазоне "D4" (Движение) обеспечивается автоматическое переключение передач переднего хода в зависимости от скорости автомобиля и степени нажатия на педаль акселератора. Во время движения автомобиля Вы можете заметить, что автоматические переключения на высшие передачи происходит позже, то есть при более высоких скоростях движения, если двигатель автомобиля еще не прогрет до нормальной рабочей температуры. Это обеспечивает более быстрый прогрев двигателя.
Режим ручного переключения передач. Если рычаг селектора диапазонов находится в положении "D4", существует возможность включения ручного режима переключения передач. В этом режиме передачи переключаются с помощью того же рычага, как это делается на моделях, оборудованных РКПП, но без использования педали управления сцеплением. Для того, чтобы включить ручной режим переключения передач, переместите рычаг из положения "D4" влево (в сторону водительского сиденья). Коробка передач возвращается в автоматический режим управления при обратном перемещении рычага вправо (в сторону пассажирского сиденья).
В режиме ручного переключения передач управление трансмиссией осуществляется последовательными нажатиями на рычаг вперед или назад.Если нажать на рычаг вперед, произойдет переключение коробки передач наследующую высшую ступень. И наоборот, нажатие на рычаг назад приводит к переключению коробки передач на смежную низшую ступень. Номер включеннойпередачи индицируется на приборной панели. Индикатор включенной передачи расположен на циферблате тахометра справа от индикатора "D4".
При перемещении рычага переключения диапазонов в положение, соответствующее ручному режиму управления коробкой передач, на приборной панели загорается индикатор включенной в данный момент передачи. Например, если включена четвертая передача, справа отиндикатора "D4" высветится цифра "4".При последующих переключениях передач в ручном режиме показания индикатора будут соответствующим образом изменяться. Если включить ручной режим управления коробкой передач на стоящем автомобиле, то автоматически включится первая передача, и в индикаторном окне высветится цифра "1".
Начало движения и разгон автомобиля будут происходить на первой передаче, затем необходимо вручную включить вторую и последующие передачи. При ручном режиме управления коробкой передач необходимо следить по тахометру за тем, чтобы не превышались предельные допустимые обороты двигателя. В процессе разгона автомобиля своевременно включайте смежные высшие передачи, не допуская захода стрелки тахометра в красную зону шкалы.
Если водитель не нажимает на рычаг селектора диапазонов, коробка передач будет работать на одной и той же ступени (1, 2, 3-й или 4-й), без переключений.При полном выжимании педали газа переключения коробки передач также непроисходят.
В ручном режиме управления коробкой передач предусмотрена возможностьавтоматического переключения трансмиссии с четвертой на третью передачув следующих случаях:
a) Скорость автомобиля упала ниже27 км/ч.
b) Автомобиль движется в гору соскоростью от 27 до 60 км/ч.
c) Выжата педаль ножного тормоза при движении автомобиля под уклон.
Автоматическое переключение коробки передач "вниз" на третью передачу обеспечивает повышение силы тяги при движении в гору, а также повышает эффективность торможения двигателемпри движении автомобиля на крутом спуске.
Кроме того, в ручном режиме управления коробка передач автоматически переключается на первую ступень при замедлении и остановке автомобиля. Это переключение происходит при снижении скорости движения до 10 км/ч.
При попытке ручного включения на ходу одну из низших передач, на которой обороты двигателя будет превышатьпредельно допустимое значение, то это переключение автоматически блокируется.
Если автомобиль движется на четвертой передаче, и команда водителя на включение третьей передачи блокируется, то на приборном щитке несколько размигнет цифра "3", затем снова загорается индикатор "4". Аналогично, если автомобиль движется на третьей передаче, и команда водителя на включение второй передачи блокируется, то на приборной панели мигает несколько разиндикатор "2", и затем снова загорается индикатор "3".
Если в процессе мигания индикатора заблокированной передачи скорость автомобиля снижается настолько, что после переключения передачи частота вращения вала двигателя не сможет превысить предельно допустимого значения, то блокировка снимается и в трансмиссии происходит включение смежной низшей ступени.
При низкой температуре окружающего воздуха, когда температура трансмиссии не превышает -10°С, ручной режим переключений коробки передач может не работать.
В Спецификациях приведены рекомендуемые скорости переключения ступеней в коробке передач.
Положение "D3". Если рычаг селектора диапазонов включен в положение"D3", автоматическая коробка передач функционирует аналогично случаю включения диапазона "D4" (Движение). Отличие состоит в том, что исключается переход на четвертую передачу. Диапазон "D3"рекомендуется использовать при буксировке прицепа в холмистой местности или для осуществления торможения двигателем на спуске значительной крутизны.Включение диапазона "D3" полезно также для исключения лишних циклических переключений автоматической трансмиссии между третьей и четвертой передачами. Подобные циклические переключения коробки передач могут наблюдаться, например, при движении в плотном транспортном потоке с частыми замедлениями и остановками автомобиля.
Для резкого разгона автомобиля при работе коробки передач в диапазоне "D4"или "D3" выжмите педаль газа до упора.
При этом коробка передач автоматически перейдет на смежную низшую передачу. Если скорость автомобиля невелика, то коробка передач может сразу переключиться на две ступени вниз.
Положение "2". При включении диапазона "2" автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на второй передаче. При остановке автомобиля коробка передач не переходит на первую передачу. Постоянное включение второй передачи обеспечивает хорошую тяговую динамику автомобиля на подъемах и возможность интенсивного торможения двигателем на крутых спусках. Диапазон "2" рекомендуется включать при начале движения на скользком дорожном покрытии, а также при движении по глубокому снегу. Это помогает предотвратить сильную пробуксовку ведущих колес автомобиля.
При включении диапазона "2" на ходу автомобиля включение второй передачив трансмиссии автоматически задерживается и происходит только после того, как скорость автомобиля снизится до безопасного уровня, на котором частота вращения коленчатого вала двигателя не превысит максимально допустимого значения.
Положение "1". При включении диапазона "1" автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на первой передаче. Если включение диапазона "1" произведено на скорости более 50 км/ч, то трансмиссия сначала переключится на вторую передачу. Включение промежуточной ступени позволяет исключить резкое и неожиданное торможение двигателем.
Максимальные допустимые скорости движения автомобиля
В Спецификациях приведены максимальные допустимые скорости движения автомобиля при включении различных диапазонов автоматической коробки передач. При превышении оговоренных вСпецификациях значений, стрелка тахометра заходит в красную зону шкалы, указывая на превышение допустимых оборотов двигателя. При этом электронный блок системы управления двигателем начинает ограничивать обороты коленчатого вала, уменьшая подачу топлива, что можно почувствовать по изменению режима работы двигателя. Работа двигателя приходит в норму, как только стрелка тахометра выйдет из красной зоны шкалы.
Во избежание поломки двигателя перед переключением передачи, убедитесь в том, что стрелка тахометра не заходит за значение максимально допустимой скорости движения на данной передаче и не находится в красной зоне шкалы.
Moz
А, вот, как будет обидно, если холить эту железяку и лелеять, а она всё равно...
Про переключения на ходу - мне ремонтники сказали, что снизу вверх - можно без проблем, а вот, сверху вниз - лучше не надо. Типа, наши коробасы на торможение двигателем не рассчитаны. Хотя, много есть разноречивой информации на этот счёт. Я, в своё время, много всего начитался. Сам, очень редко переключаюсь на ходу. Только в крайних случаях.
c001er
У меня наблюдается похожая проблема, цитата взята с одно из хондовских форумов.
Цитата:
У меня проблема, машина Honda accord coupe 3.0 (J30A1), коробка, насколько мне известно B7XA - дергает при переключении на каждой передачи и тупит при переключении долго, особенно с первой на вторую и со второй на третью. Все это происходит на режимах активной езды. Если на газ нажимать очень плавно, то переключения без рывков и задержек. Масло только оригинал хонда, правда уже давно не менялось - сейчас как раз ТО подходит. Ошибки сканера на оф. сервисе Аояма показали, что умер датчик давления второй передачи. Мастер, который ездил, сказал, что автомат скоро умрет и дело не ограничится датчиком.
Кто что думает? Коробка ремонтировалась 20000км назад. В документах по ремонту ещё гляну что менялось. Тупит только с 1-й на 2-ю на холодную и на прогретую чутка....
Moz
c001er, ставить диагноз по и-нету довольно неблагодарная вещь. Что за рывки? Как тупит? Я при очень похожих симптомах делал капиталку (предварительно заменив этот датчик). Так у меня и после ремонта чувствуются переключения (конечно, не так, как до, но тем не менее). Единственным разумным действием, в данной ситуации, имхо, будет обращение к спецам ИМЕННО по ремонту АКПП. Никаких ОД и "многостаночников".
Если ремонт был 20000 назад и тупит "чутка", то может так и надо? Девайс-то не новый, как никак.
c001er
Moz, тупит при переключении с 1-й на 2-ю, где то на оборотах с 3500-4200. Тоесть начинаю движение, чувствую что должна переключится на 2-ю....но как Буд то нажимается сцепление на секунды 1-2, при этом если жать тапку дальше, обороты увеличиваются, если слегка отпустить то переключается сразу....последующие передачи включатся как надо, кик-дауны, всё пучком, но вот с 1-й на 2-ю какой то затуп.
Ещё вопрос, этот датчик давления меняют с разбором коробки или он внешний?
Moz
c001er, очень похоже на сгоревший пакет сцепления (всё, прям как было у меня, только со 2-й на 3-ю) проконсультируйся у спецов. На сайте есть ссылка на, типа, очень крутого спеца по АКПП в МСК.
Датчик внешний. Меняется быстро и без проблем. СтОит, правда дороговато и едет недели две-три. У нас тут, даже, целый "спор" вышел соленоид это или нет
c001er
Moz, мда, плохие новости...
Moz
c001er, Да не парься раньше времени. При удачном раскладе, как говориться: Не так страшен Бончь, как его Бруевич".
Вверху сайта, сразу под "шапкой" есть ссылка " HONDA и ACURA - СЕРВИС, РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ" + есть раздел, типа, клубный ремонт, или, что-то в этом духе, там есть адреса спецов. Кажется, пользователь под ником "Кирьян" занимается коробками. Если не ошибаюсь. Так же SOS часто рекомендует сервис в МСК. Поищи, эта инфа довольно удобно расположена - быстро найдёшь.
wise
Абсолютно тоже самое у меня. ремонт 2000 назад. Сеёчас в адской запаре и туда где делали ремонт не могу доехать. На тачке не езжу. После НГ погоню в тоот сервис, буду решать что и как.
По коробкам в москве вроде занимается спец от Хонда-клуба Александр или просто он МАИ работает, я не очень в курсе. Я звонил 8-963-7103641 спрашивал Александра и он меня консультировал.
c001er
Парадовало в режиме 2, в такие заносы авто отлично едет, даже не смотря на то что резина липучка с протектором меньше 0.5см.
Добавлено через 2 часа 2 минуты 1 секунду
Shpricevich
Поменял датчик на коробке, исчез глюк коробки... Гера понимает о чём я ))
c001er
Вот об этом поподробней! ))
Shpricevich
Был такой глюк. После динамичной езды, причём это проявлялось только тогда, когда я один ездил, газ-тормоз, наблюдалось вот что, 2-ая передача уже отключилась, а обороты не падали стремительно а не спеша опускались и в тот момент когда 3-я передача включалась, стрелка стремительно опускалась до нужных оборотов и машина продолжала разгоняться.
По ощущениям, провал в тяге, в тот самый глючный момент переключения.
Как волной пропадала и появлялась мощность с характерным рёвом двигателя, сначала плавное снижение оборотов, потом включение 3 передачи на не допустимых для неё высоких оборотах, потом резкое понижения до нужной отметки и стремительный нормальный разгон... ВОТ, если кто что понял и кому интересно, как-то так было, а может и есть, но пока вновь не проявлялось!!!
Добавлено через 2 часа 1 минуту 32 секунды
c001er
Вот эти коробки встанут:
03-07 Accord V6 MT (NO LSD)
03 CL-S MT (LSD)
04-08 TL MT (LSD)
А вот список "гемороя":
('03 Acura CL-S 6sp Manual)
?????-???-??? Transmission Assy. $ 4,500.00 НОВАЯ
22100-PGE-026 Flywheel $ 468.55
22105-PGE-305 Clutch Set $ 294.17
44306-S0K-C11 Driveshaft Assy L $ 208.82
44305-S0K-C11 Driveshaft Assy R $ 208.82
24470-PYZ-000 Lever, Gearshift $ 53.49
24600-PYZ-000 Stay, Change Wire $ 52.45
31200-PGE-A11RM Motor Assy., Starter $ 293.92
46600-S3M-A51 Pedal Assy., Brake $ 67.60
46910-S3M-A01 Pedal, Clutch $ 61.72
46930-S3M-A01 Cylinder, Slave $ 58.32
44500-SS8-A01 Intermediate Shaft $ 177.90
50805-S3M-A03 Rubber,FR Transmission Mounting $ 28.27
50806-S3M-A03 Rubber,RR Transmission Mounting $ 39.98
90034-PRC-000 Bolt, 12Point 8M (Qty of 6) $ 2.73
46960-S3M-A01 Pipe A, Clutch $5.75
46970-S3M-A01 Pipe B, Clutch $8.53
46961-S3M-A02 Hose, Clutch $27.32
46392-SL0-003 Clip D $3.62
46972-S6F-E01 Clamp, Tube(D12) $18.48
94070-08080 Nut-Washer (8MM) $0.28
35710-SE3-A01 Switch Assy., Clu... $41.27
92201-10070-0J Bolt, Hex(10X70) $1.22
94050-10080 Nut, Flange (10MM) $0.85
46981-SR3-930 Bush A, Clutch As... $3.67 x 2 = $7.34
46907-SR3-010 Spring, Clutch As... $6.23
46535-SM4-000 Collar, Pedal $5.98
50827-S3M-A00 Bracket, RR. Engi... $107.29
90166-S3M-A00 Bolt, Flange (12X25) $2.33
95701-10030-08 Bolt, Flange (10X30) $0.97 x 4 = $3.88
50810-S3M-A01 Rubber Assy., RR.... $152.83
90167-SL0-010 Bolt, Flange (10X6 $3.85 x 4 = $15.40
95701-10085-08 Bolt, Flange (10X85) $1.95 x 2 = $3.90
54117-S6M-003 Rubber, Floating $2.52 x 4 = $10.08
93404-08035-08 Bolt-Washer (8X35) $0.90 x 4 = $3.60
54310-S3M-A01 Wire, Change $145.98
90555-SF1-000 Washer A, Shift W... $2.27
90556-SF1-000 Washer B, Shift W... $1.68
90557-SF1-000 Washer A, Select ... $2.27
90558-SF1-000 Washer B, Select ... $1.68
94201-20350 Pin, Cotter (2.0X35) $0.60 x 4 = $2.40
54116-SV4-000 Pin, Linkage $2.22
54118-SC2-000 Washer Assy., Wire $3.67
28250-PYZ-003 Solenoid Assy., S... $225.05
90034-PRC-000 Bolt, 12 POINT 8MM $2.77 x 6 = $16.62
